苏雪林：罗马的地下墓道

　　苏雪林：罗马的地下墓道

　　罗马古代建筑物最足以表示古罗马人宏伟气魄，保存得又最为完整者，一为露天剧场，一为原始基督教友墓窟，现愿将这墓窟情形，述其崖略。

　　所谓基督教友墓窟也者，不过占罗马地下墓道的一部分，为正名起见，其实应称之为“罗马地下墓场”，或“地下墓道”，因为这类墓道的制度，在有基督教徒以前，便已存在了。

　　罗马地底的土质属于凝灰岩层，系一种软性泥土，质料细腻，有时亦较粗，其中间或混杂类似火山喷口的碎屑。这类泥土开掘时颇为容易，但一和空气接触，便凝固如坚石。罗马地势干燥，掘下几丈或十余丈深，还是见不到水，死人埋葬地下，可以永久安眠，不像我们中国人所谓黄泉之下那么阴凄、寒冷。

　　这种地下墓道，不但罗马一城有之，意大利各城市也有；不但意大利，法国也有。巴黎的地下墓道，据说面积甚大，几与整个巴黎城市相当。又据考古家考查：今日的小亚细亚、叙利亚、塞浦洛斯、克利地、爱琴海诸岛、希腊、西西里、拿波勒斯各地也有地下墓道的发现，可见这个制度起源之古，及其传布之广遍。

　　今日罗马地下墓道尚在继续发现中。已发现者，起点均在郊外。环绕罗马城垣，成纵线向外引伸开去，亦时加横线相连络。倘使我们将罗马城市比作一匹大肚蜘蛛，则这些纵横交错的墓道，颇似一幅大蛛网。各墓道长短不一，现已发现者，大墓道约二十五条，小墓道约二百条，全部长度相加约九百英里，合之华里约二千六七百里。据墓道壁上的墓穴来计算，则埋葬其中者，约有六百万人。

　　目前罗马墓道之开放者仅有三处，一为圣加斯特墓窟，一为圣史巴司贤墓窟，一为圣多米替拉墓窟，均以埋葬天主教殉道圣人而得名。这三处墓窟均在罗马城市的东南，相互间的距离也不甚远。

　　笔者于一九五○年八月间赴罗马游览时，所参观者仅为圣加斯特墓窟。

　　在露天剧场的左边马路上停有二百二十号公共汽车，约十五分钟即有一班，专为赴圣加斯特墓窟之用，上车后行二十余分钟便到目的地。

　　汽车在田野中驶行了一阵，最后驶进一条狭长巷子，停于一扇小门前。门内面积甚广，大树成行，绿荫如画，再行数百步，则为一片周围数十里的平原。有建筑数间，并有圣物铺，司其事均为身着黑道袍的神职人员，所售圣物虽与城中各圣物铺相类，但有许多则为此地所特有，像那些地窟壁画的卡片、地窟古时所用陶壶、陶灯仿制品之类。并有圣女则济利亚的雕像大小无数。盖圣女殉道后，葬于此墓窟，今遗尸虽迁葬它处，这个墓穴仍以圣女而着名。朝圣客每喜特于此处购圣女之像，携归供奉，作为此游之纪念。

　　圣物铺的对面列长凳十余，每凳前立一竿，竿顶有横木板一方，标明指导语文，计有英、法、荷兰、意大利、西班牙、保加利亚六种。朝圣客可依自己国籍坐在那条凳上，凑足相当人数时，自有操那一国方言的神职人员来招呼你下墓窟观览。他则一路口讲指画地为我们讲解。

　　那墓窟有一总入口，依一小山冈而开。我随着领导神父一到这座门口，便觉得有一股阴森之气，迎面扑来。过去颇读过一些探殡宫，游地狱的文字，但像但丁《神曲》所写的那些骇目惊心的地狱场面，无非是诗人幻想，我们决无缘领略。至于莎翁名剧《罗密欧和朱丽叶》里那位女主角服毒暂死之前，想像醒来时所见墓中可怖景象，有机会倒是可以经验一下的。我今日忽由化日光天的人间世，下降到幽暗惨戚千年以上陈死人的长眠所，朱丽叶那番话涌上我的脑海，心里觉得很不自然。不过倘使自崖而返，则此来宗旨谓何？所以虽在洞口踌躇片刻，还是壮起胆子，跟随大家进去了。

　　进门后，见一道石阶，霉痕斑斓，引入地底，转了几个弯，才达墓窟。里面装有电灯，虽不甚光亮，倒非黝然一黑，像个真正幽冥世界。那位领导司铎，手中又执一长竿，竿端绕着一大段白色东西，好似一条蛇盘在上面。我乍见甚以为奇，不知其作何用途。至地底光线过分幽暗的地方，壁上或留有基督教友的标识，那位神父要指点给我们看，便将竿端那条白蛇头一扳，使其高高昂起，火柴一划，白蛇口中即吐出光芒，原来是专供墓窟用的蜡烛。每烛一枝，可供游历墓窟一次之用。圣年期内，世界各地来罗马朝圣者何止数百万人，每人都不肯放弃参观墓窟的机会。一位司铎每天引导游客至少十次或十四五次，这个墓窟同一时间内总有七八批游客进去，也便同时有七八位司铎在领导，每天所用蜡烛的数目倒是很可观的呢。

　　墓窟内开着一条条的走廊，宽约三四尺，两边墙壁挖有石槽，其长其宽，仅足容尸体一具。盖古代罗马埋葬死人大都不用棺，死者以细白麻布，置在槽内，外掩云母石板一方，用水泥封固。板上镌刻死者生死年月及铭词。此类石槽，每壁四层以为常。槽中尸骨今已一概荡然，掩盖云石亦不知去向。（墓窟门口有一个小圣堂，四壁嵌镶了许多云母碎片，乃系从前由墓中检出的。完整者亦有数方，铭刻多属古文，须考古家始能辨认。）有数槽尚存骷髅数具，或残骨数根，想系较晚之物。

　　走廊虽长，每隔数丈，两边石壁辄突出少许，作为界限，每家墓地大约以此为分别。更有就石壁挖进为小石堂者，大约方丈，顶作穹窿形。两边壁上石槽葬普通死人，正中有神龛，排列云石之柱，雕镌精工，壁之正中仅挖一穴，或下置石棺一具。现在穴和棺均空空如也，但穴之上下，尚有许多彩色绘画，这或者是当时埋葬一族中重要人物之处吧。

　　这类石堂甚多，大者有三四丈长阔，各种装饰虽大都损坏，气象仍甚庄严。今日天主教神职人员利用这类石堂为举行宗教礼仪之所。于其中设有祭坛，放置祭衣及弥撒经本，每于此间举行献祭。二千年前教难时代的祭司和教友生活，俨然复现，我觉得很有意思。

　　墓道辟有天窗，由墓中一直通到地面。窗口虽小，愈下愈宽，天光投入后，立即顺着形势，团团散开，所以天窗之口虽比普通井口大不到多少，下面竟有相当光明。当时构造这类天窗的工程师，对于光学极有研究，于此亦可见。天窗腹部的崖石若有崩塌，或引光角度不如理想，则用巨砖补砌，工程甚大，而且经过二千余年的岁月仍整洁如新，更足令人惊叹不置。

　　我们跟着那位指导司铎盘旋曲折走了半天，下了一道石阶，下面又是一层，规模相似。听说一共五层，我们大约拜访了两三层便没有再下去了。最下一层，仍有天光和空气，因为茔地虽低下，一样开有天窗。

　　读者倘问这些墓窟真实情况，则抗战时代到过四川、重庆或西南各县的人，不必解说，便可明白。这和抗战时我们用作防空壕的汉墓是完全相似的：同样利用凝灰岩层开掘，同样开成走廊，同样两壁挖石槽为埋葬死人之用，同样置有龛形小堂为一家重要人物藏蜕之所。所不同者，四川汉代人（或更古远）的墓穴，系由冈陵挖入，位置于地面，而罗马则在地底；四川古人每一家或一族拥有这样墓穴一座，罗马则相通连。前文原说这类墓道制度在小亚细亚和爱琴海一带传布甚广。四川在秦以前虽称为蚕丛鸟道的蛮夷之国，它的文化其实比中原还古，墓制相类，固可谓为暗合；即谓四川古代与小亚细亚已有文化上的交通，也不算是什么过分冒昧论断。不过这是另一问题，此处只有暂时带过。

　　当笔者尚在国内时，即耳熟罗马地下墓道之名。有人告诉我这些墓道之由来，乃因教难严重时代，一般教友不能公开活动，转入地下所致。当时所谓地下与现代所谓“地下钱庄”，“地下政治工作”意义大相径庭。现代之所谓地下，不过指暗中活动，活动人员还是好端端生活在地面上，而教难时代的教友竟像土拨鼠一般确实钻到地底下生活起来。自公元六二年，尼罗皇帝将宗教徒圣伯多禄和圣保禄及许多信友残酷地处死以后，教难继续不断，前后差不多有二百五十年之久。这两个半世纪中，基督教友的生养死葬都在地下。现在我们在罗马所见的这些墓道便是教友子子孙孙增拓而成。这话不但中国有人如此说，欧洲亦然。我当日参观墓道后，回到所居旅馆与友人郑琴姊弟谈到这个问题，我因见墓道工程太大，主张乃系罗马贵家巨阀原有的茔场，基督教友不过利用其地点秘密，作为举行宗教仪式及集会之所，决非他们所开始创辟。郑氏姊弟不以为然，和我辩论甚久。他又转问一在座葡萄牙朝圣客，谁知那人的意见竟和郑等一致。后来我阅罗马指南关于墓道的缘起，则又说是基督教友的坟地，与罗马人好像毫无关系。这或者乃由今日罗马所开放的三四处墓窟，均系教难时代葬有宗教和殉教圣人的遗骨的地方，人们遂于不知不觉之间，将墓道和基督徒打成一片，而有这样误会吧。

　　像前文所述，已开放的三处墓窟，均有原始基督徒遗迹，并且也实是他们埋骨之地。不过我们倘观察残存云石墓铭虽为古文不可辨认，而字迹笔画歪斜潦草，有类小儿之雕虫，壁画也极简单，一望知其出于下等社会之手，与墓道伟大工程颇不相称。所以笔者曾主张或系当时教友利用罗马无主荒茔，或以已皈依公教罗马人的祖坟，作为教友公共坟地，不然，这种现象便无法解释。

　　今日墓中所留下的基督徒壁画，倒值一谈。为了避免统治阶级的注意，他们不敢明目张胆地绘制宗教性的画图，只有利用象征。譬如画只鸽子，原所以象征和平，也可以指示灵魂之圣洁；画只羔羊，原所以象征牺牲，亦可以指示信德；孔雀象征天国的永久；马象征逝去之迅速；雄鸡象征光明的先驱；鹿饮清泉，象征对天主之爱慕；棕榈枝象征胜利及不朽的光荣；蛇则除罪恶及一切黑暗的邪祟，别无可指。可见蛇之为物，实乃全人类所憎恶的东西。

　　更可喜者，原始基督教友竟能将新旧约的故事也象征化起来。譬如他们画拉匝禄从坟墓里爬出，乃系代表我们基督徒将来肉身复活的意味；挪亚乘在躲避洪水的方舟里，代表将来生命的希望；先知旦尼尔在巴比伦被投狮阱，代表我们为义而死，灵魂将获得解放。还有那吞在鲸鱼腹中，数日后居然安全复出的先知约挪，也表示同样的意思。梅瑟以杖敲击岩石而引出清泉，墓窟壁画关于这个题材最为普遍，画下常注有“清凉解渴”的字样，这是指示信徒领了圣水而涤除灵魂之污点，获得新鲜活泼的生命。耶稣以五鱼二饼饱饫五千听道的民众，乃系象征“爱的聚餐”代表为死者祈祷时所举行的大筵宴。

　　十字架之作原来型式者，仅发现一二处，大多数画一锚以代（锚也是希望的象征），其形如佛教之 ■ 字。系将希腊文的第二字母重复四次而成。

　　基督像均年轻无须，作牧童形状，表示其为“善牧”，普通为十四五岁之少年人，身着一帔，肩荷一羔，足下又围绕数羊。有时则将基督画作希腊神话中的奥菲士在旷野里弹奏金琴，群羊伴随左右。

　　中国不识字的人，记帐常作画以代，有趣话柄颇多。原始基督教也常利用图画来做墓志铭，死者生前从事何种行业，墓上则画他所用的工具。譬如死者生前为木匠，则画一斧或一刨；为泥工则画一镘。有时作种种兽形，则系从死者姓名字母中抽出。若以中国文字来作譬喻：倘死者名“融”则绘一虫，名“丽”则绘一鹿，名“群”则绘一羊，名“贵”则绘一贝，皆是。

　　此外鱼形更俯拾即是。有刻于墓石上者，有绘于墙壁上者，这是代表教主耶稣基督。因希腊古文的鱼字与耶稣名字笔画相似。这鱼字同时也可指教友。耶稣在日内撒肋湖边，遇见一个渔夫名叫西满，耶稣特显异迹使他打了满满一网鱼，几乎把网撑破，西满大惊。耶稣对他说：“不必害怕，从今以后，我要使你作一个捕人的渔夫。”西满果撇船弃网，诀别妻子，跟随耶稣。这便是耶稣大弟子伯多禄，耶稣升天后，他成了第一任教宗，今日罗马教宗皆系承继伯多禄之位，世世相传不绝。罗马教难严重时代，教友相逢，每以“鱼”字为切口，表明其基督徒身份，中国雍乾时代亦是如此。历代中国神职界每喜以渔为名，也是这个缘故。

　　罗马城外的地下墓道既有如此之长，又复歧岔百出，倘使无人领导，误入其中，颇易发生危险。常闻某处新发现墓道一条，有青年学生十余人，结伴探险，每人手持一炬，并以一细索系于墓口，牵之以入，走到半路上，绳索忽断，火炬亦燃尽，想摸索着出来，谁知误入歧途，愈入愈深。外面的人，见他们竟日不出，知有变故，组织了好几队人马进去援救，一连十余天，不见他们踪迹。最后大约寻到了，可是这一群勇敢好奇的青年，都已和墓中陈死人为伍了。罗马地下墓道之长而且多曲折，在这件故事上，也可以觇其梗概。

　　真的，当我站在圣()加斯特墓窟里，放眼一望，但见长廊相接，似乎永无穷尽，壁上石槽又密如蜂房，气象之壮大沉雄，难于以语言模拟。啊！这是一座地底迷宫，也是一座地底城市。觉得汉人形容墓地“佳城郁郁”四个字，惟罗马墓道足以当之。所以我在另一文中又曾说：“罗马人真是个伟大民族，不但生时伟大，连死后也还是这么伟大。”我想曾参观过罗马墓道者，当不河汉斯言吧。

　　苏雪林：培丹伦岩穴探奇

　　游过歌泰的第二天，即六月三日，君璧又和我作培丹伦岩穴之游。

　　此穴距露德约有十五基罗米突的路程，乃系一种水成岩，洞分数层，深入地底，其中钟乳石幻为千百种形态，奇境天开，脍炙人口。我国桂林七星岩，素负盛名，我无缘得游，每以为憾。在巴黎时，遇有曾游培丹伦岩穴亦曾见过七星岩者，两相比较，说若论内部宽阔，可容数万之众，则七星岩实擅胜场；若论曲折之繁多，石状之变化，处处令你凝眸，步步引人入胜，则培丹伦又高一层。何况此穴更有一端妙绝：重叠数层，陆入而水出，法国人自负此洞不惟本国更无其二，也是世界首屈一指之奇，也许并非夸诞。

　　自露德乘游览客车，迤逶行来，和风拂面，葱茏的山光岚影，含笑迎人。跨过加芙河，路转峰回，景物更刻刻变换，令人应接不暇。不必看到岩穴，这十五基罗米突的道途，也够令人怡悦的了。

　　到了岩穴所在的山脚下，游客要步行一段路程，始达穴口。口外设有售票之所，购票后，来有向导一人，引导我们入内。

　　据说此洞在三十年前，尚未开发。人们仅能打着火把或提着灯笼，进入此洞的最上一层。路径很难，所见景物，亦复有限。其后露德地方政府，知此穴大可招徕游客，替露德增益岁收，乃建工厂，设桥梁，修道路，并于洞中各层，安设铁栏电灯，修砌磴道；更于岩顶挖一长长的甬道，使游客能由捷径通入穴中。工程既巨，所费当然甚重，但游客获得便利以后，来者络绎不断；朝圣露德的香客，更谁不乐意花费一点金钱，到这地母心脏间，猎奇一番而去，故此露德地方政府，很快地便把开发之费，收了回来。现在培丹伦岩穴已成为露德市的点金之穴，那天我们进洞，所由的便是那条人工挖成的甬道。

　　那岩穴之口，半没地中，乍睹之下，觉得不能挺直腰身进去，非学蛇虫之类，扑地而爬不可，与君璧相顾有难色。迫近穴口看时，始知穴道引而向下，与罗马所见原始基督教友墓窟入口相似。躯体高大者，或须稍作伛偻，像我和君璧身裁，则大可昂首掉臂以行，不必愁头顶碰出疙瘩。

　　穴口虽小，内部则廓然如数十间屋。无数钟乳石床，森然罗布，聚五攒三，殊形异态。石色本皎白如雪，为潮湿之气所薰，生出斑剥的莓痕，或苍翠如绿玉，或黝然如黑铁，或殷红似猪肝，或焕作金色如映日之夏云，映以五色电灯，灯隐不见，但见一派柔和的光线，泛滥群石间，把那些顽石都变成晶莹透澈，恍似宝石琢成，见之令人目眩神移，自疑身入宝山，或梦游仙境。

　　我们一群游客，跟着向导，游历过第一层，缘着那陡峭的石磴，盘旋而下，又是一层。那天一共经历过几层，也记不清了。只见那向导到了一特殊处，便停步指点给我们看，请我们注意。他说那是挂钟石，看去果然是一口大钟，悬挂岩顶，钟口带着一圈细须，映以赤色和铜绿色的灯光，俨然是一口发锈的古钟。游客叩以手杖，发声清越，亦颇类噌吰的钟鸣。又有所谓回教寺院的尖顶塔者，有所谓巨象者，有所谓张壳之蚌者，有所谓教皇宝座者，有所谓河女神之盘者，有所谓狮身人面怪者，无不维妙维肖，观之颐解。更有一处称为积薪上的圣女贞德。贞德齐眉的短发，是她特殊的标识。那圆形的大柴堆上，立着一个身着长袍的人形，发型宛似那个力挫英军，拯救祖国于危亡的法邦女杰，其旁尚有刽子手数人。这个钟乳石与那受焚刑的贞德果然太相像了，我们不觉又惊又笑，多看了几眼，才肯离开。更有一处，称为罗马洁祭堂，无数石柱，构成一所大厅，色灯映照，华焕夺目。宝石厅堂，仅能见之于天方夜谭，现在居然于此岩穴得之，岂非平生之快？

　　钟乳石之所以形成，据我私见推测，大概是这样光景：这种永世不见天日的岩穴，其中空气自然是潮湿的。湿气蒸于岩顶，凝积久之，则成点滴。那点滴下坠极其迟慢，岩顶的石灰质经风化而溶解，混合水点中，变成固体，遂成为我们所见的钟乳石。这些钟乳()石，初如细发，渐如狼牙，渐如竹笋，终则变成其粗合抱的大柱。据向导言，这些钟乳石每过百年，长度始增一英寸，则现在这座培丹伦岩穴的年龄，大约与地球的开始成形时，差不得多少。空间的广阔与时间的悠长，对于我们始终是个解释不开的大谜，我们渺小的人类，对造物主的伟大工程，只应该崇钦赞叹，管窥蠡测都是多余的。

　　有许多钟乳石状更奇特，它自岩顶下垂，而地面亦恰有一石，逐渐上长，不偏不倚，针锋相对，千百年后，居然接合起来，成为浑然一柱。钟乳石只有自上向下垂，决无由地面向上长之理，看了这种形况，我又思索出一个道理：这大约因这个地方湿度轻重常不平均，岩顶水点下坠，有较慢的，也有较速的。那夹着白垩质的水点，滴得慢的凝成下垂的檐冰，滴得快的则坠于地上，而形成上茁的竹笋。这样上下加工，齐头并进，最后自然要联成一气。“合龙”之礼告毕，乃向横处扩张，故此类钟乳石常失去乳形，成为朽树桩，丛生芝菌，或土堆石山之状。年深日久，岩顶的垩质都随着水滴积到地面上去了，也许这一处空隙要被堵塞，形成一堵实心的石壁。但空气要溶化它，潮湿要蛀蚀它，它的形状还是不能固定。现在我们所见这些石形，经过绵长的岁月以后，又不知变成什么样子了。想不到地下世界一样有沧海桑田的变迁，不是很有趣味的问题吗？

　　我们在那稀薄的光影里，转了约有一小时。忽到一处，下有小河一道，波声栉泊，水如墨汤。有一小艇，系于码头，舟子将我们逐一接下舟中，鼓桨前行，约一刻钟之久，达于另一码头。登岸自一穴口而出，重见化日光天。穴口有一小博物院，所陈列的均系与培丹伦岩穴有关之物，各购纪念品数件，乘原来客车回到露德。